Gunung Batur

Арун и Сатья зарекомендовали посмотреть на другой мир — сгонять на вулканы.

В очередной выходной, мы оседлали на нашего маленького трудолюбивого мотобайка и поехали.

Вот как это было:

Прежде всего хочется рассказать-показать место случайной остановки — где-то недалеко, может, в окрестностях Убуда. Такой вот райского вида бар-ресторан.

Играют что-то мелодичное музыканты, стрекочат сверчки и голосят гекконы. Столиками над водой нежный свет повторяет небо. На поварской кухне бурлят котлы, кипит работа. Официанты бесшумно разносят приятные языку явства к каждой беседке на сваях. Люди празднуют дни рождения или тихо сидят в сторонке, любуясь отраженеим месяца на водной глади.

 Ну, фиг знает, что на самом деле было, но стало теперь всё разрушено, запущено и забыто, но оттого очаровывающе своей историей и загадочно:

Очень приятное место. Только шумно от дороги рядом, да далеко до мест скопления туристов.

Мы помчались далее.

При въезде к вулкану пошлина в 25 килорупий.

В общем, мы хотели проехать между сопкой и озером, а далее — добраться до океана. Благо, по карте, совсем недалеко.

Итак, сначала надо было пробраться к озеру — не зря ж ехали. Побродив в поисках выхода по чьему-то помидорному саду, вернулись к месту, где было много-много мотиков — наверняка, здесь их оставили туристы, то есть проход к озеру здесь.

Оказалось, свадьба. В итоге, мы вживую очутились на настоящей местной свадьбе. Нас накормили сладостями и напоили кофе. Предложили обождать. Свадьба представляла собой скопление мужиков в саронгах и челмах на ковре, которым женщины методично подносили кофе и сигареты.

Ничего не происходит. Все просто ждут и курят. Так много курят. Главное, что по рядам ходят тарелки-плетёнки, в каждой из которых две пачки сигарет и коробок спичек. И дымят.

А женщины в другой половине. Тоже чем-то заняты. Невеста в домике — наряжается.

 Зато мы поели настоящей местной еды. Рис, салат из капусты и кусочков рыбы, стручки фасоли, кокосовые котлеты, хворостная сладкая штука и что-то из куры. Поклевали, что смогли. Довольно острая еда, хотя после Индии уже не шокирует.

Мангку тридцать два года. Он «священник» или монах, короче говоря, весь в белом — наш брат, в общем. Хорошо знает английский. Сидя рядом с нами, рассказывал, что тут да как устроено, дабы мы совсем уж не терялись.

Жениху двадцать один год. Невесте вроде меньше чуть. Ее папа оставил тело пять лет назад, хотя во снах они порой видятся. Она уже беременна, поэтому женятся. Здесь считается, что это хорошо.

Ни жениха, ни невесты пока нет. Все ждут как их, так и того, когда начнётся действо. Довольно скромная свядьба, вокруг одни родственники.

Сначала все читают приветственные молитвы. Потом нарисовывается жених. Еще один священник поглавнее призывает божества, шаманит в кругу со всякими магическими штуками, разжигает благовония. Все сидят на полу по кругу. Приглашают невесту. Всех женщин, кроме невесты, выгоняют или просят отвернуться. Вообще всё это происходит на той самой мужской половине. Далее каждый из сидящих напротив говорит небольшое слово, давая последние наставления, или краткий курс семейной жизни — важные вещи. 

Всё происходит медленно и неторопливо. На лицах не пахнет ни улыбками, ни торжеством: кажется, наоборот, то ли серьёзны через-чур, то ли вообще не здесь в мыслях. Остальные восседающие, что не в самом центре, заняты своими делами: курят, беседуют, говорят по телефону.

Один из главных старших спрашивает невесту, уверенна ли она в своих чувствах, до сих пор ли любит жениха и сможет ли дальше его любить и быть рядом? После того, как она отвечает на всё, похожие вопросы задаются жениху. Потом приходят родители невесты и начинают пытать родителей жениха, способны ли последние вообще позаботиться об их чаде должным образом, смогут ли содержать и защищать?

Когда все разговоры окончены, священник снова шаманит над обрядными вещами, что всё это время находились в центре круга, делает все должное по отношению к духам.

Молодожены удаляются в туалет. Гости — кушать.

Так выглядит свадьба в глазах непонимающих ни слова по-балинезийски тупых фаранов (иностранцев). Благо Мангку старался с переводом.

К закату все отправятся молиться в местный деревенский храм. После этого ночью дискотека, пивко и картишки.

По вопросам религии балинезийцы искренне считают себя Хинду и относятся к Индии, как мусульмане к Мекке. Но, если б они туда съездили, наверняка бы очень сильно удивились. Настолько все разное внешне, хотя многие обряды очень похожи по внутреннему состоянию.

Молодая сестра Мангку — будущий священник.

— А как вы узнаете, что человеку уготован духовный путь?

— Постепенно. Этот человек отличается от других. Ему не очень интересно заниматься обычными делами. Любит одиночество. Бывает, пропадает куда-то, а потом мама находит его в храме. Ему снятся кошмары. Он чувствует себя отчужденным и не знает, чем заняться в мире.

— А как это воспринимает семья?

— Нормально. Всё происходит в несколько этапов. Первыми родители замечают необычное поведение ребёнка и вопрос выносится на рассмотрение семейного совета. Ребёнок в один молится в семейном храме. А после вся семья идёт в деревенский храм и молится вместе со священниками. Обычно кому-то из них случается приход о том, должен ли этот молодой человек или девушка избрать путь духовности. Он рассказывает ему об этом наедине после службы.

— А дальше что происходит? Где человек учится? Как вообще становится на духовный путь?

— Ну, сначала в обычной школе. Потом в специальной в Денпасаре. Кроме того, есть писания, учимся дома по ним сами.

Такие дела.

Мы поспешили уйти, так как Солнце клонило к закату, нам предстоял путь до океана, а мы ещё к озеру так и не вышли.

 И вот помчались прямиком на север, пока Солнышко совсем за горы не зашло. Пропустив мимо очередную свадебную процессию, мы продвигались по гугловой карте по азимуту, пока дорожка не становилась все тоньше и хуже. Под конец она уж совсем круто забрала в гору, что мотик еле одного меня вытянул. Но чем дальше пробивались, тем всё более жуткой становилась дорога, составленная из кусков асфальта, грязи, дыр и трещин. На малой скорости мотик не тянул. А при разгоне неудачно объеханная выбоина грозила угробить либо байк, либо кого-то из пассажиров. Проехав еще метров сто и посмотрев, что еще очень далеко , все стало ясно...

 Спускаясь медленно с горы, заметили, что все ездят либо на мотоциклах и порой на горных, либо на джипах с большими широкими колёсами.

В общем, не судьба сегодня переночевать на берегу океана. Придется далеко и в объезд вулкана.ну ладно, зато мышек летучих у подножия северных гор повидали. То еще зрелище.

 Солнце зашло и стремительно темнело. То ли дорога по другую сторону вулкана была не очень, то ли выбила из сил неудачная попытка форсировать на паркетном байке горный хребет, но мы совсем выбились из сил и часто ошибались по дороге, ловя очередную кочку.

Решили ночевать. Благо все необходимое с собой в рюкзаке. О, как же это приятно путешествовать не торопясь и не заботясь о ночлеге, зная, что уснуть можно где угодно и когда угодно.

Забурившись куда-то по пыльной земляной дорожке, отыскали ровное место на северном склоне вулкана и приготовились разбивать лагерь.

Откуда ни возьмись во тьме ночи проявился местный крестьянин, на тачке с мотором боронящий землю под помидоры, и стал уговаривать нас принять помощь, мол дом его рядом совсем и жена проводит...

Ваян живёт на своем маленьком участке, доставшемся по наследству от отца, всю свою жизнь. Пятнадцать лет женат, растит маленьких двоих детишек (третий умер по младенчеству), которые ходят в местную школу. Построил домик на три комнатки, для чего пришлось влезть в банковский кредит, который выплачтвает по сей день.

Уж седьмой год почти каждый день Ваян водит группы на вулкан Батур. Уходит на работу в три утра. Полтора часа подъёма, встреча рассвета, завтрак (говорит, жарят яичницу на раскаленных вулканом камнях), небольшая экскурсия, спуск. Вообще вулкан действующий и живой. И его прорывает время от времени. Говорит, там дежурит бригада сейсмологов. которые ежеутренне измеряют температуру поверхностных слоёв. Проводником он работает в местном турагенстве, за что получат миллион рупий жалования в мемсяц ($100).

Показли душ, накормили, напоили чайком с сахаром, посидели вместе у телевизора (шел какой-то сериал с местными лицами... Про отношения и молодежь и любовь и влюбленности....  И стало вдруг ясно, что сколько мы ни путешествуем, какие бы разные не были люди, какого бы цвета кожи, кудьтуры, традиций и религий......  Сериалы у всех про одно и то же.)

Нам устроили отдельную комнатку с кроваткой. Перед сном с Ваяном обменялись координатами: он очень сильно уговаривал нас пойти с ним на гору, или организовать группу и пойти. Спросив на всякий случай цену, мы услышали цифру в $60. То ли за человека, то ли за группу. Нам до сих пор кажется очень высокой, ведь вулкан не так высок и объемен, и тужа можно и без пороводника влезть.

Мы пожелали спокойной ночи друг другу. Сытые довольные и благодарные отправились спать.

P.S. Через пару дней Ваян перезвонил и между рассказами о том, какой нынче красивый рассвет в утреннем тумане с вершины вулкана, предложил набрать группу русских туристов и повести в горы.